欧米茄超霸登月玫瑰金价格_欧米茄超霸登月纪念款

1.行家赐教欧米茄表求鉴定真伪及价格

2.劳力士和欧米茄对比哪个档次高？到底该如何选择？

3.欧米茄表盘里面有个金属点

行家赐教欧米茄表求鉴定真伪及价格

你好，可以参考下

欧米茄OMEGA防伪、品牌型号以及机芯知识

欧米茄 OMEGA 防伪知识

（一）看表壳的生产序号

几乎所有的欧米茄手表都有生产序号，而且是一表一号，也是唯一的。它通常被刻印在手表的后盖上，或者是在手表某个壳爪的背后，是个8位的数字。如果是机械手表的话，那个8位数字的生产序号也会出现在机芯夹板的边缘上，表壳的生产序号和机芯的是一致的。

真表的生产序号是刻印的，很深和很清晰的，如果是刻在表后盖上，它还会和表后盖的圆弧一致，也就是说，数字也呈圆弧状排列，而假表一般都是水平状直排的。当前生产的欧米茄手表的生产序号都被刻在某个壳爪位置的背后，数字被刻的非常小和密集，这个做法目前假表还模仿不来。假表的生产序号都基本是一个号码，也不管是男表还是女表，也不管是什么款型，有一次我一下发现有3只假欧米茄，生产序号居然都是相同的（80456374，见）。

（二）看表壳的标识

尤其是K金的手表，表壳上的标识比较多，比如天平的图案、18K或750的标记、圣博纳的狗头或“护国女神”的女人头标记，这些标记都被冲压的非常小和清晰，假表的往往都是粗大和模糊的。

（三）看表带的标识

如果是金属表带，在表带的折扣处也会刻有一些标识，必须还有个表带的号码，假表的标识一般都做的比较大比较浅和比较粗糙，这个地方工艺上可不好做，假表往往在这里露馅。如果是K金的手表，表带的环扣也必须是K金的，也必须刻有K金的那些标识，没有的就是镀金的，最近发现一些皮带的欧米茄手表，在这个地方出问题了，那么说明至少它不是原配的表带。

（四）看手表的指针

仿冒手表的软肋就在指针上，别看东西小，但不容易做的很像。欧米茄真表的指针表面电镀的非常光亮，也非常平整，形状规则和纤细（尤其是秒针），针上的夜明和表盘上的颜色是一致的。如果能做个比较，就不难发现它们的区别。

（五）看表盘的字符和漆印

表盘的字符也应该非常规整和表面光亮，如果是钻字的，首先它应该是天然钻石，而假表一般都用“水钻”，而且做的比真表的个大。表盘上的漆印，包括那些字母和分道，都应该是很清晰很油亮的才对，假表做的比暗淡和模糊。SWISS MADE的字样应该在表盘6点位置最下，和玻璃的光圈挨紧，假表这行字母都印刷的比较靠上。（见照片）

（六）看手表的保证卡

欧米茄手表通常有2~4个保证卡（具体要看手表的款型），都是暗红色的，和信用卡大小一样。上面印有手表的号码（表型号，生产序号，机芯号和盖有销售商的蓝章），和手表一一对应。保证卡的内容：包括国际保证书、精密时计证明、天然钻石保证和手表功能的保证。假表经常有出现号码不对应，功能不对应和没有销售商蓝章的情况

欧米茄 OMEGA 品牌型号知识

每款欧米茄手表型号都是8位数字：

类似于A B C D. E F .G H：

第一位数字A表示产品线：

1=Constellation星座系列

2=Seamaster海马系列

3=Speedmaster超霸系列

4=DeVille (DeVille Prestige and Symbol)蝶飞典雅系列

5=Louis Brandt(DeVille tourbillon)碟飞陀飞轮系列

7=DeVille (Vasarelli) 碟飞系列

第二位数字B表示材料类型：

1=Gold Case on Gold Bracelet

2=Steel-Gold Case on Steel-Gold Bracelet

3=Steel-Gold Case on Partial Steel-Gold Bracelet

4=Steel-Gold Case on Steel Bracelet

5=Steel Case on Steel Bracelet

6=Gold Case on Leather Strap

7=Steel-Gold Case on Leather Strap

8=Steel Case on Leather Strap

第三四位数字根产品系列相关

第三位数字代表尺寸/机芯 世界钟表网

第四位数字代表表圈l Bezel codes are not consistent by color - they vary by model and case material.

1=Blue (Steel Pro) OR Gold (Gold Pro) OR Brushed Steel (Titanium Pro Diver),

2=Polished Steel (Steel Pro) OR Gold (Two-Tone Pro) OR Blue (Gold Pro) OR Polished White Gold (white Gold Pro, silver dial limited edition 150th Anniv. Pro)

3=Plain (Aqua Terra), Steel w/black numbers (Titanium Diver)

4=Black (Steel GMT or Steel Pro) OR Yellow Gold (Yellow Gold GMT),

5=Steel w/blue numbers (Steel Diver),

6=Gold (Titanium/Tantalum Chronograph),

8=Polished Steel (Steel Chronograph or GMT) OR Gold (Two-Tone Chronograph) OR Blue (Titanium Chronograph),

9=Blue (Steel Chronograph)

第五位数字E表示表盘颜色：

1=Champagne 香槟色

2=White 白色

3=Silver 银色

4=Gray 灰色

5=Black 黑色

6=Ivory 象牙色

8=Blue 蓝色

第六位数字F表示表盘上的小时标志：

0=Mixed

1=Indexes

2=Arabics

3=Roman

5=Diamonds

第七八位数字GH表示表带颜色：

1=Black

2=Brown

3=Blue

4=Green

欧米茄 OMEGA 机芯知识

要在OMEGA这样一个有一百五十余年的历史，出过几百个型号机芯的老牌大厂里选出5个有划时代，影响力代表芯，难！所以，我选择介绍的时候，注重了以下几方面：

OMEGA一直以来并非以高难度著称的品牌。虽然他有陀飞轮和万年历，但那只是显示实力和档次的象征，并不真正量产。我选的机芯，一定要有大数量，要在市面上常见。要有高素质，常坏常修的不成熟品，我不选。一定要是OMEGA自己制作的划时代的产品，买芯发售的，我也不选。一定要是机械芯，虽然OMEGA有1300,1611,1330等几款代表性的电子石英产品，但我也不选。好了，下面来看我选的代表OMEGA历史的五只表芯：欧记机芯之五虎上将。

1.横空出世莽昆仑之19令

下线时间:1894年

设计师: Franois Chevillat

直径：43 mm

17钻，摆幅:18000/小时

19令是一个划时代的产品。它的最大意义，是奠定了OMEGA，甚至是瑞士制表业机械化生产精密零件，形成分装组合概念。

瑞士的制表工业，延续法国，早在1601年，瑞士就创建了日内瓦制表协会，虽然当时，表厂已多达500多家，但全部采用手工制表，每只表的零件都是只适配一只表。无法批量生产。19世纪，瑞士及美国的工厂已进行机械化大批量生产手表。美国的 Waltham钟表公司是其中的代表者。他们成为采用先进而精密的机械制造钟表技术的先驱。也就在这时候，瑞士的路易家族将自己的厂房设备迁至人力充足、资源丰富且交通方便的比尔地区。他们放弃旧式装配系统，开始设计更精密、更先进的机械及技术、运用有着富于经验的设计师及工人，采用机械化生产方式，生产统一规格零件，并引进新式分工系统进行装配工作。在1894年，路易家族的成果瓜熟蒂落，著名的划时代机芯----19令问世了。所有的零件全部采用流水线生产，而且零件之间可以互相替代。这样减少了大量的人力，也充分提高了产品的质量。而也就在这一年，他们给产品起来空前绝后的名字：OMEGA。

这枚19令机芯，拥有当时最先进的结构，马式擒纵，装配了双金属截断式配重摆轮和上绕的蓝钢游丝，摆夹板上的微调也采用了超精密涡形快慢微调装置。美观的打磨和带锣丝锁定的宝石轴承，都让这枚早期工业化流水生产的产品美伦美幻。19令一问世，便开始打破了无数的天文台比赛记录，而在1936年的KEW的比赛,他更获得了97.8分的至今保持最高分数记录的成绩。要知道,世界上所有机械表走的最准的,就是这枚芯.

2.金戈铁马气吞万里如虎之30MM:

生产年代: 1939-1963

生产数量:超过三百万个

设计师: Henri Kneuss

指标:直径30MM,厚度4.05mm/5。1MM

15/17 钻

摆幅18000 A/h

动力储存42h

作为腕表机芯,它是值得大书特书的.它的来历,据说是由于当时天文台的比赛分为怀表（大尺寸）和手表（小尺寸），而30MM正好是怀表和手表的分界线.也就是说，30MM是当时手表的最大限制直径.他的设计师,是当时已经大名鼎鼎的Henri Kneuss,而且,这款芯的得到了OMEGA第二代教父Henri Gerber的指教.在他设计之前,OMEGA在天文台的腕表比赛的主要对手是ZENITH和LONGINES,而他的出世,完全使ZENITH和LONGINES甘拜下风/他的表现在各种测试中都独占鳌头，包括在Neuchatel、日内瓦和KEW（唯一“公开”的竞赛，他在1940、1946和1949年打破了所有的记录）。1951年的GENEVA的比赛,30MM获得了870.3的腕表最高成绩，而这成绩至今都没有打破！！从1938年到1964年,1/3强的天文台证书,都是颁授给30MM的。他被专家推为最值得收藏的几种芯之一.它有异乎寻常的适应性，优秀的校准性能和维护方便的个性。理想的和适当的组件的应用是他的顶尖质素的一个合理解释。发条盒和摆轮的直径被尽可能的设计的大，以达到一级的调校水准。最有效率的动力传输来源于对齿轮的尺寸的严格把握：高品质的机芯中使用了最小的擒纵系统。从1943年开始，所有的摆轮上方开始安装当时极度时髦的Incabloc避震器。之后防磁游丝也被使用在不见断的系列上。30mm机芯在1939年至1963年这四分之一个世纪里是钟表制作的一个里程碑。有事实为证，他最大用户是英国军队。英国陆军和海军部队在二战中装备了和英国皇家空军飞行员一样好的军表（总数是11万只表，超过了他们在瑞士总销量的一半）。30MM有26*系列的小三针和28*系列的大三针结构。前者为260-269，后者为280-286。起具体区别只是在极小的钻数和其他细微之处。注意的是，其中262和281是COSC级别的，在摆夹板上有着大型偏心锣丝微调装置。市场价格要远远高于一般型号。

30T的版本如下:

新名称 旧名称 直径 高 振幅 石数 备注

30 30 4 18000 15 第一代30MM。

260 30T1 15 30T的改良版

261 30T2 PCAM 17 30T1的改良版（43年开始使用避震）

262 30T2RG 17 COSC化

265 30T2PC （49年开始） 15 30T2的改良版

266 30T3PC （50年开始） 17 265加钻

267 30T4PC 17 266的改良版

268 30T5PC 17 267的改良版

269 30T6PC 17 268的改良版平游丝。

*

*

30SCT1 30 5.1 18000 17

30SCT2 16 30SCT1的改良版

280 30T2 SC PC AM 17 CAL.30 T2 SC（43年开始使用避震）

281 30T2 SC PC (47年开始) 16/17 CAL.30 T2 SC COSC化（调节装置）

282 30T2 SC PC 16 30SCT1的改良版

283 30T3 SC PC （50年开始） 17 282的改良

284 30T4 SCPC 17 283的改良

285 30T5SCPC 17 284的改良

286 30T6SCPC 17 285的改良

RA----特制发条

SC----中央秒针

PC----防震

AM---防磁.

3.当年万里觅封侯之计时321:

生产年代: 1946-1968

生产数量:超过40000个

设计师: Albert Piguet

指标:直径27mm后度6.74mm

17 钻 摆幅18000 A/h

动力储存:44小时321码表机芯

设计者：Albert Piguet

321美哉

星柱轮的美和Y形夹板的美，不是后来的861能比拟的。纵轮给人一种高贵和复杂的感觉。如同有平衡裸丝的摆轮一样。而带优雅弧度的Y形夹板，将整体复杂的计时系统的零件中和了。给人柔美，最关键的，在装配面给人一种统领全局的感觉。有人经常说星柱轮的耐用是否比偏心轮强。但似乎对表有认识的朋友，一致，喜欢的是星柱轮的格式。321的出炉，和后面V记的72型无论在美学上还是实用角度上都有的一拼。后期的861，改用了偏心轮的设计,漂亮的Y夹板也被改的面目全非.美观上没得比，虽然在很多人来讲,它更加的便宜和方便维修.

标准版机芯于1942年发布，由Omega 的 Jaques Reymond 和 Lemania 的制表大师 Albert Piguet 合作共同开发 ,型号27 CHRO C12，之后,在1946年,OMEGA将之改为CAL.321.最初的时候,只装配在SEAMASTER上,也就是我们常说的海马计时版.1957年,第一只Speedmaster投入生产.之后的故事,是世人皆知的美国宇航局选用了若干只市面流行的计时表款(注意不是定做而是民用版)。这时的OMEGA在和ROLEX,LONGINES等品牌的角逐中胜出,有幸参加了美国宇航局的多次任务,并且在1969年7月21日，阿波罗11号登陆月球，超霸成为第一块登陆月球的手表,此机芯也真正塑造了一个OMEGA的经典系列:超霸系列.

4.大江东去浪淘尽之全自动561:

生产年代: 1958-1969

设计师：Marc Colomb

生产数量:100万

指标:直径27.9mm厚度5.55mm

24钻 摆幅19800 A/h

动力储存:48小时

Chronometer

这是OMEGA前石英时代最后的辉煌-----全自动系列。从1955年的25MM的470系列和490系列大三针开始，一直到70年代27.9MM的752双历结束，在OMEGA这20多年的历史里，它拥有了太多的辉煌。太多的天文台证书，太多的市场好评和占有率，太多的名气于自豪。在这之后OMEGA的衰败，也直接影响了这百年老厂的命运。

在这20多年里，其中最著名的，也是最成熟的产品，莫过于5系列。其中拥有COSC认证的是551，561，564，和751。论时间，没有日期显示的551比561更早。论结构，有日期拉跳的564比561更先进。但要知道，一个产品之所以成为里程碑，并非是因为它的先进。因为，星座最讨好的外形，莫过于曲耳八卦面，而配备曲耳八卦面时代最成熟，最多的产品，即561.564和751在外壳的造型上，大多已经有了70年代的时代感。其价值没有曲耳高。从二手市场上看，保存的好的561，极美。机芯的镀层是OMEGA中期的标志性颜色：玫瑰金，销杆连接的摆陀极灵活又耐用，加上可以微调快慢的鹅颈装置，把整个机芯的使用性和美感，都发挥的淋漓尽致。

现在的二手市场，玩5系列的人极多，但大多数人没能力区分COSC级别的561和普通级别的562的游丝和摆轮的材料差异。应该知道。COSC级别不光是调校更复杂，在材料的选用上，也更专业。于是，世面上多了很多用562或565冒充COSC级别561的东西。

5系列常见机芯的区别如下图:

无日期 日期慢调整 日期快调整 日期/星期

17钻 550 560 563 750

24钻 552 562 565 752

24钻天文台 551 561 564 751

5.老夫聊发少年狂之同轴擒纵2500：

生产年代: 1999年开始

设计师: George Daniels

指标:直径25.6mm厚度3.6mm

27钻 摆幅28800 A/h

动力储存:42小时

Chronometer

劳力士和欧米茄对比哪个档次高？到底该如何选择？

大家好，我是老K谈表，专注腕表资讯，分享腕表知识的自媒体人；最近很多人问老K，欧米茄好还是劳力士好，两个腕表品牌都是目前在世界很火热的腕表品牌，今天就通过五点来简单的分析下，到底该如何钱选择？

1、走时准度:无庸置疑，这一定是劳力士，当然我也可以很讽刺的说…可Omega还有更准的“石英表”呢!甚至是“电子表”(X33)，当然我想会问这个问题的人应该也不会傻到这种论证水平…基本上Omega对机械表的承诺就是瑞士天文台(COSC)认证Chronometer，也就是机械表“机芯”每日-4/+6的误差水平(这是得把“每只”机芯送去COSC检测的)；而劳力士承诺的是自己家的Superlative Chronometer，这是“封壳后”每日+2/-2的误差水平(尽管近年用上自家验证，但劳力士仍继续把机芯送去COSC测)。

这两个境界并不仅止于秒差而已，劳力士敢宣称“封壳后”，这对于相对电子组件更“脆弱”的机械表简直是zuo死；但仰赖深厚的功底与改进式的设计哲学(后面会提及)，基本上劳力士如果说自己是机械表第二准，没人敢争第一。Omega在苦苦钻研同轴擒纵机构(Co-Axial Escapement)，同时历经早年改进2500系偷停(走到一半不走又恢复)问题后，最终于07年憋出大招推出“自制”(Manufacture Caliber)同轴擒纵轴机芯8500。这是Omega意图重振雄风，挑战劳力士3135“神芯”的绝招(甚至有些便利维修性设计也有参考3135)。海内外论坛指出，O记8系与衍伸的计时款9系在正常使用情况下，准度不输劳力士3135；很多老师父对这个机芯的一些设计哲学也赞誉有加；然而Omega的产品线实在太杂，如果我们撇开电子或石英表(因为劳力士现在也没做Oysterquartz了)，O记整体准度水平还是不及劳(但拳头产品确实有底气刚正面)…毕竟人家是做为标竿摆在那里，这点连劳黑都不得不承认。**然而Omega不甘落后，在2015年随着复刻造型“星座全球大师系列”Globe Master Chronometer的推出，也搞了一个对标劳力士Superlative Chronometer认证的Master Chronometer；Omega强调这个认证是在已通过天文台认证后的机芯，再经过瑞士联邦度量衡协会(METAS)进行一系列的“封壳后”准度认证(包含不同配戴角度、上鍊状况、恶劣使用环境)，然而Omega特别强调一项“恶劣环境测试”即是他们近年在主流表款上加入的抗磁性能测试，有兴趣者可以上Omega官网了解详情；然而基本准度依据还是以天文台每日-4/+6为主；目前通过者以几款无复杂功能大三针，使用主流85,89同轴擒纵系列自制机芯表款为主，并没有实现全系列

2.可靠性为什么要延续准度来讲…因为可靠性跟准度是一体两面的事情，在正常使用情况下，机械表不准其实就等于不可靠；另外可靠度跟机构设计与产品哲学也有关。这一点被SWATCH集团用营销战术拯救的OMEGA自然敌不过劳力士，因为劳力士整间公司的产品开发哲学都是围绕“准度与可靠度”运作的；这也是为什么很多人会说劳力士墨守成规、老人表、骗钱…在骂声背后只有劳最清楚要怎样建立最完善的产品生命周期。然而我这里并不是来黑Omega的，台湾很多劳粉以此黑爆O记，说什么那么贵还那么烂之类的…坦白讲，在有明确的消费者使用状况报告前，我们能够得知的靠谱信息都是来自钟表师傅关于准度与维修性的议题(所以就不讨论小白用户造成的过度震荡或是受磁)。维修性这个词我已经多次重申，其实一支机械表准不准并不是端看产品设计与组立本身，还要看方不方便让人调校(因为机芯不是一装上去就没事了，还需透过人力配合电子仪器调节游丝)；这也是为何劳力士品牌保值之处，因为劳力士除了自家RSC(劳力士服务中心)后勤体系强大以外，他对钟表师傅的要求也是最友善的(甚至包括Daytona用上的计时型机芯4130，可以实现不必拆解整芯就完成主发条更换)，因为他在设计之初就是从维修容易的角度出发。然而O记选择的同轴擒纵轴却可能对许多修表生手来讲是个梦魇；另外SWATCH旗下多品牌的策略也导致服务水平参差不齐的问题，人力已经不足，又需要应对差距甚大的机芯设计。

其实Omega的多彩与活力也应该是要被予以鼓励的，不然市场上只剩下一家之言那多无趣；然而SWATCH集团似乎在Omega品牌复兴之路还欠缺一环重要元素…令人满意的后勤体系；很伤心的是，这一点做不好将大大影响手表保值性！

TOURBILLON；这一点逼格确实高炸天…然而这款表属于限量中的限量生产，而且懂机械表构造的人都应该知道，陀飞轮对实质准度帮助就只有个卵用…)；两间公司的复杂功能极限就是到年历表(每年只要调2月的日期)为止(三问、追针、万年历什么的就省省吧)，因为两间公司主要都还是以工具表(tool watch，就是要带在身上正经看时间的)为主，所以没什么情趣去管那种高订超复杂款。劳力士考虑是因为，功能越复杂对可靠度伤害越大，背离企业宗旨；O记则主要是受制于SWATCH集团上面一堆“专注装X”的超顶级品牌，所以自己对付好劳力士就行了，没必要去躺那个浑水…欧米茄挟SWATCH集团之资源，首先实现同轴擒纵轴自制，当然也很多O黑在说什么ETA设计的图版不算自制机芯，听到这我也醉了…你到底是在乎表好不好还是在乎谁设计的？这几年O记最大突破是实现整只手表都抗磁的技术，硬生生让劳的MILGAUSS相形见绌('字面上'是MILGAUSS约15倍的抗磁能力)，这一点确实值得赞扬，因为机械表最怕的就是受磁，尽管受磁去消个磁就解决了，但现在生活中电子产品泛滥，一般用户又不可能非常注意使用环境，基本抗磁这种科技都是多多益善，没人嫌少的。然而劳力士的功底就展现在那个封壳后+2/-2的宣言，而且连复杂功能旗舰款天行者都一样，这种积累除了原料与设计都紧握手中外；劳力士还有个庞大的实验室，负责从材料科学到应用力学层面，简单讲劳力士就是一个小型的科研单位，研究对象就是自家机械表；而且劳力士的机芯设计很多都是基于长年积累下来的机构去进行微调；可以说每个设计都受过时间与用户的检证。许多劳迷会以这个去喷其他品牌，但我认为真没必要，毕竟劳力士是一个产业中的特殊存在，我认为应该欣赏钟表产业中的各种美，而不是拿凡人不可企及的罕例做为自身的优越感。劳力士与欧米茄自制机芯在实用性(关乎准度)的打磨与镀铑这些细节无庸置疑，这一点也是所有高级钟表的必修课了，只不过劳力士没有背透所以不像欧米茄的8系跟9系，机芯外部还多了鱼鳞纹和放射纹打磨。因为我认为表都是要看正面的，所以不是很关心装饰性打磨；如果很在意的人确实可以入手Omega的PO系列，但也有人会怀疑…可以潜水600米深的tool watch用上背透…靠谱吗？

4.外型设计外型设计是很主观的，但这两间公司的表款可以说是整个行业的中坚，怎么说呢...在沛纳海被各种花式追捧到今天这种高度前，R与O可能是世界上被仿的最严重的产品，尤其是他们的潜水表系列(劳：水鬼Submariner；欧：007海马Seamaster、Planet Ocean海马、AquaTerra海马)，甚至一些元素也被知名品牌给借镜；例如浪琴Hydroconquest有加入劳Submariner元素，豪雅Aquaracer有007海马的外圈范。我只能说这两家的设计就是经典，特别是计时表(Daytona与Speedmaster)跟潜水表；当然劳力士在正装表的系列(Day-date、Datejust)则已经被仿到无法用言语形容了。当然，基于SWATCH集团重视产品USP (unique selling point)的态度，OMEGA的表款变化更多，而劳力士则改动幅度向来都很小。这也是一种品牌特性的体现，我觉得没有必要评论高下；特别是对某些只重度排斥金属表鍊的朋友，OMEGA可以说是在劳之外另辟蹊径。唯一比较值得人深究的是，Omega在海马AT款上走典雅路线的尝试，算是很好的走出工具表范的正装路线...毕竟碟飞系列太老气...最新款星座系列太娘(然而老款星座系列可是各国政要，除了劳力士总统带款以外的爱表)，AT海马很好的扛住了Omega正装款的路线。尽管跟劳力士“蚝式”正装款知名度还是有很大差距，但别忘了，真正击溃蚝式销售的...往往是蚝式自己...消费者一句“老气”就判它死刑了！

5.营销很多人以为劳力士奉行神秘主义，事实上这种说法简直是无聊兼扯淡。劳力士之所以会让人觉得神秘，是因为劳力士不是一间上市公司，更甚而之它的母公司叫做Hans Wilsdorf Foundation(以创办人：汉斯?韦尔斯托夫命名的基金会...没错...基金会！是搞慈善的！)；也就是说他压根就没有公布任何经营状况的义务跟责任(依多年经营路线看来，也没啥意愿，劳力士甚至连官方博物馆都没有)，因此劳力士的销售数字永远是个谜，或着只能透过二三手数据(渠道)汇整而来，至于营收嘛...也许下辈子都等不到；而OMEGA母公司SWATCH GROUP则是苏黎世交易所的上市公司(也是其指数成分股)...你说它能不公布财报吗？回到市场营销，两间公司都是纯正的在商言商，只不过各有所长...我先讲共同点。对于高逼格特定族群，例如：一流运动员或演奏家、重大体育赛事、科研；这两间公司都是不会放过的。这些项目其实上官网在表款选择与公司历史以外的地方就可以见到，相信不用我多说。现在来讲讲两间公司营销策略不同之处，劳力士更重视线下渠道运营，这也是为何高逼格的授权经销商(尽管他们卖不只劳力士的品牌)却都愿意贴着斗大的ROLEX跟TUDOR(帝舵、劳力士副牌)标志...因为有钱拿阿...大哥！其实早年瑞士钟表多半也都是这样搞，唯独后来营销渠道多元化，大家也就不把这当最终依归，而某种程度也反映其他玩家的现金流真的干不过劳力士，只有他能够永续的经营下去，然而任何对劳力士经营的评估都纯属臆测，至少能证明劳力士更愿意在线下耕耘的决心。

欧米茄会干一件劳力士不喜欢做的事情：软广植入(Product Placement)。其中最逆天的就是007**的软广植入。事实上这一点真的颇具争议性，除了说James Bond原作者Ian Fleming本身就是天大劳粉，它更在Casino Royale写作时指出：庞德不能随便戴表，非得劳力士...然而自1995黄金眼开始的庞德就一直配戴Omega腕表，甚至连当时演出庞德的Pierce Brosnan本人都成为Omega的代言人(现在的庞德演员Daniel Craig则只有以庞德身分出现才戴Omega，在不受“庞德形象”束腹时，他多次被拍到配戴劳力士)。据美国知名劳粉博客Jake’s Rolex World指出，Omega甚至对NASA官方“动了点手脚”才让超霸Speedmaster成为“第一支登月表”(我个人认为这个消息可信度低，因为查遍海外各类信息都没有证据指出类似行径，但确实经过NASA海选后撑到最后一关的手表品牌只剩三个：劳力士、浪琴、欧米茄)。尽管劳力士也请代言人，也赞助伟大体育赛事，也见证人类创举...但劳力士更倾向自己证明自己，而不喜欢别人来证明自己。我认为软广植入跟经营渠道不是思想路线之争，单纯是选择问题。但在Pierce Brosnan以前的庞德除了两次配戴它牌手表外，其余系列都是配戴经典的劳力士黑水鬼...而劳力士一毛钱都没付(当然早年庞德**拍摄时Ian Fleming他老人家还在世，相信MGM也不敢造次)。这种时候，即使再怎样中立，也很难不展现出两品牌的高下...

感谢您的观看，我是老K，专注研究手表定制组装检测，花最少的代价玩最高端的手表，筛选最完美的机壳做工，调测最稳定的机芯性能，手表这点事，正规运作只因我们更专业。诚信立业，讲实话，听实话。更多手表知识交流请关注老K 百度搜索：老K谈表

欧米茄表盘里面有个金属点

我的欧米茄带了十几年，里面没有任何黑点。仿表的话就很难说了，出现黑点有2种情况，第一是密封不严，进灰造成，第二是防水性能不好，时间长出现霉点，可以去钟表店拆开，用吹气球吹掉黑点，如果是霉点，用棉球棒轻轻擦擦，实在擦不掉不能硬擦，会擦掉表盘颜色的。